[TUTO] Changer les durites frein avant ABS pour des avia

Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser un tutoriel sur le montage des durites avia sur un BK équipé d'ABS

- Pour ce faire, vous aurez besoin de:
- Jeu d'embouts BTR et cruciforme standards (boite d'embouts)
- 2 clés à molette
- Des pinces
- Clés plates de 8, 10, 12 et 14
- Douilles de 10, 12 et 14
- Petite clé à douilles dynamométrique qui va au moins jusqu'à 23 N/m (ou un coup de main bien précis)
- Petite clé plate dynamométrique de 12 qui va au moins jusqu'à 16 N/m (ou un coup de main bien précis)
- Douille de 8 rallongée (pour les vis du réservoir d'essence
- Un tuyau et une bouteille
- Serre câbles
- WD40
- Dégraissant/nettoyant freins
- Votre kit durites avia complet que vous avez acheté chez votre fournisseur préféré (pour moi c'était ebay), la durite MC-> ABS doit faire environ 1m45 ou 1m50, je vous donne la mesure car on peut pas connaître la longueur sans démonter la moto, pour les 2 durites à la roue, vous pouvez prendre votre mètre à ruban et mesurer par vous même
- Patience




1) On commence par aller voir cet excellent tuto sur le démontage des écopes: https://b-king.frenchboard.com/t6934-tuto-demontage-et-remontage-des-ecopes
Et oui, il faut tout virer...


2) Purge de réservoir d'essence...


3) Là on attaque le réservoir d'essence, il faut l'enlever pour accéder aux vis de l'ABS, on prends la clé à cliquet et la douille de 8 rallongée pour démonter les 2 vis qui maintiennent le réservoir en place



4) On soulève le réservoir et on observe 3 durites et une fiche électrique, on déconnecte tout en mémorisant quelle durite va ou, pour ma part, en plus des photos, j'ai attaché les durites et la fiche ensemble avec un serre câbles


Attention au connecteur noir et bleu du réservoir, c'est assez fragile, faut appuyer sur les parties bleues avec une pince ou les doigts (s'ils sont assez forts) et tirer doucement en allant de gauche à droite:


On démonte la vis pivot qui tient le réservoir à la base



5) Après avoir posé le réservoir, on s'attaque à la boite à air
Il y a 3 durites et une fiche électrique à déconnecter

Attention, la fiche électrique au milieu de la boite à air y est attachée mais elle sert à rien sur la boite, j'ai cassé la fixation sans faire exprès la première fois, maintenant elle tient avec la durite grâce à un serre câbles

Coté droit de la moto, il faut dévisser un peu la vis qui serre les colliers de prise d'air, vous pouvez mettre un peu de WD40 sur les anneaux et le caoutchouc pour assouplir l'ensemble, ça sortira plus facilement, inutile de prendre un palan à chaîne pour démonter la boite. Faire la même opération des deux cotés



6) Pour démonter la bonne durite, on doit la suivre et la marquer. J'ai marqué au stylo à peinture blanche la durite en partant de l'implantation sur le cadre au niveau de l'axe directionnel jusqu'à l'ABS




Surtout ne pas toucher la durite du dessus qui n'est pas marquée dans le manuel d'atelier sur la page du diagramme des durites de frein avant à moins que vous ayez envie de freiner de la main gauche (c'est l’embrayage)


En blanc et rouge hachuré, la durite passe en dessous de l'ABS pour revenir de l'autre coté (oui je sais, ça parait stupide, moi non plus je sais pas pourquoi ils ont fait ça...)


Vu sous un autre angle



7) On doit vider le circuit de freinage de son liquide. C'est mieux de le faire avant de démonter les durites car on en fout vite partout et comme c'est corrosif, ça nique la peinture, les vêtements, les yeux...
On dévisse le capot du maître cylindre:




Et on prends une clé plate de 8 pour desserrer la vis de purge à l'étrier le plus lointain dans le circuit (pour nous ça va normalement être le gauche)


En suite vous avez le choix d'utiliser un kit de purge qui s'achète sur amazon pour 20-30 balles ou d'utiliser simplement un tuyau et une bouteille en plastique et vous pompez à la poignée de frein
Dans les deux cas, il est bien de vider le maître cylindre avec une seringue ou un torchon au préalable, ça vous fera moins pomper

La technique est la suivante pour la méthode kit de purge:
- On mets un serre câbles sur la poignée de frein
- On dévisse la vis de purge
- On pompe avec la pompe du kit, le liquide doit se vider tout seul

La technique du tuyau et de la bouteille:
- On pompe le frein jusqu'à ce qu'il bloque
- On desserre la vis de purge
- On resserre la vis de purge
- On recommence
C'est bien montré sur youtube avec Francky: https://www.youtube.com/watch?v=zPtMgTsKW0A\

Remettez le couvercle du maître cylindre quand vous avez fini pour éviter que des saletés y tombent


8 ) On démonte la durite commençant par le coté ABS, on place immédiatement un récipient pour collecter le liquide de frein restant sous le bout dévissé. Comme ça, quand on dévissera le banjo coté maître cylindre, le liquide restant s'écoulera dans le récipient


Puis, on démonte le banjo au niveau du maître cylindre avec une clé plate ou une douille de 12 (14 - autre taille commune pour les vis de banjo)



9) J'ai pas pris de photos pour cette étape, vous allez devoir faire usage de votre imagination car il faut sortir la durite rigide du cadre sans rien abîmer autour. La difficulté réside dans le choix que vous allez devoir faire: couper la durite ou non. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas couper la durite, et en la tordant un peu par-ci par-la j'ai réussi à tout sortir sans rien casser ou arracher. J'ai fait ça dans le doute que ma nouvelle durite ait un défaut et qu'il faille que je remonte l'ancienne d'urgence pour pouvoir rouler en attendant de racheter une autre.

10) Remonter la nouvelle durite, on commence par revisser le banjo dans le maître cylindre. Si vous avez été prévoyants, vous avez une nouvelle vis avec 2 rondelles neuves, l'ordre pour enfiler le tout sur la vis est:
Vis -> rondelle -> banjo -> rondelle. Certains experts vous diront que la rondelle est toujours derrière . Normalement, le couple de serrage sur les étriers est de 23 N/m pour une vis qui tient les banjos, j'ai pas regardé dans le manuel d'atelier pour le maître cylindre, mais je dirais qu'il vous faut 23 N/m aussi. Pour les pauvres qui n'ont pas de clé dynamométrique, vous pouvez vous contenter de la technique de Franck: contact + 1 quart. Il faut faire très attention à ne pas trop serrer, ces machins là sont en aluminium la plupart du temps et il est facile de foirer le filetage ou de casser simplement la vis en serrant trop fort

11) Nous avons monté le banjo coté maître cylindre en premier car c'est celui-ci qui nous donne l'orientation de la durite, comme elle est résistante à la torsion, vous pouvez pas la réorienter une fois en place, donc vous devez la passer dans les emplacements de l'ancienne durite sans la tordre (on peut pas l'essorer comme un chiffon mouillé). J'ai remis les caoutchoucs de l'ancienne durite pour la tenir en place et éviter qu'elle frotte contre le cadre directement


Bien remettre dans les anciens emplacements, si votre durite est de diamètre plus faible, mettez un ou deux serre câbles, ça évitera qu'elle se ballade toute seule dans la moto



Serre câbles avec caoutchouc de protection pour maintenir la durite en place. On fait attention au couple de serrage du nouvel embout qui se visse dans l'ABS, selon le manuel il faut 16 N/m mais malheureusement ma clé à douilles m'est d'aucune utilité dans ce cas... J'en ai conclu que la bonne vieille technique de Francky du contact plus un quart était largement suffisante en utilisant une clé plate de 12 simple. Mais si vous avez une clé plate dynamométrique de 12, vous devez l'utiliser absolument, ça vous évitera des galères car ces pièces sont en alu et c'est très fragile, et vous avez pas envie de passer une soirée à tarauder votre ABS et chercher un nouvel adaptateur pour votre durite


12) BRAVO! On a plus qu'a refaire les étapes 5, 4, 3, 2, 1 dans le sens inverse car on a fait la moitié du taff qui était: remplacer la durite MC->ABS


13) Prêts pour attaquer les durites de la fourche maintenant? La seule chose qui est bien, c'est qu'on a pas besoin de changer la durite rigide qui part de l'ABS et qui atterit au dessus du gros radiateur
Si vous avez moyen de démonter la roue et le garde boue, c'est mieux, mais pas obligatoire (mais c'est quand même plus facile pour après!)
On prends une clé de 10 et une clé à molette (moi j'ai dû prendre 2 clés à molette) et on dévisse l'écrou qui se branche sur le parallélépipède (truc rectangle)
Mettez du WD40, en abondance, ce truc là sera grippé comme pas possible... Il se peut que vous ayez besoin de dévisser le parallélépipède de son support avec une douille de 8 et tordre la durite rigide vers vous pour avoir une meilleure position de travail, sinon vous risquez de foirer l'écrou de 10, et vous êtes bon pour changer la durite en entier... Je répète, ces pièces sont très fragiles, et il est facile de casser ou foirer l'écrou en s'y prenant mal et impatiemment



14) On enlève les clips qui tiennent les durites et le capteur de vitesse. On doit détordre le clips au milieu, sinon la durite s'enlève pas


15) La on peut dévisser les vis qui tiennent les banjos en place sur les étriers avec une douille de 12 (ou de 14 si vous avez déjà changé les vis auparavant) , on oublie pas de mettre un coup de nettoyant de frein


16) On commence à visser la nouvelle durite dans le truc au dessus du radiateur, le problème c'est de bien orienter le banjo avant de serrer la vis, vous verrez sur le schéma de la prochaine étape comment il doit arriver dans l'étrier. Pour ma part, j'ai reçu une durite dont le filetage était mal orienté, mon banjo était dans le sens inverse, j'ai du rajouter 2 rondelles (donc un total de 3) pour que le banjo soit bien orienté. Pour ma durite, il fallait utiliser une clé plate de 14. Pareil qu'avant, on serre pas trop fort car c'est de l'alu, et c'est fragile. Malheureusement le couple de serrage n'était pas spécifié dans le kit fourni, ni dans mon manuel d'atelier, par conséquent on dépasse pas les 23 N/m qui sont suffisants pour tenir les banjos en place sur les étriers et le maître cylindre si vous avez une clé dynamométrique plate



17) Considérons le schéma suivant:

La durite sortant d'au dessus du gros radiateur est la plus proche de l'étrier, donc le sens du remontage pour les étriers est le suivant:
- Étrier droit en premier: Vis, rondelle, banjo de la durite qui va à l'étrier gauche, rondelle, banjo de la durite qui s'implante dans l'ABS, rondelle
- Étrier gauche en second: Vis, rondelle, banjo restant, rondelle
Couple de serrage: 23 N/m pour les 2 vis

Résultat:
- Étrier droit:


- Étrier gauche:



C'est bon, vous avez monté votre kit durite avia sur votre B-King!
Pour un B-King non ABS, pour un amateur en mécanique le tout doit prendre 1 heure
Pour un B-King comme le mien (donc ABS), j'ai mis environ 8 heures
La durée et le résultat dépends de votre outillage et du nombre de mains gauches au tour de la bécane


Je vous détaille pas comment amorcer le circuit, vous avez tous les indices nécessaires dans l'étape 7)
Comme dit Freeman dans un message plus bas, quand vous avez fini, vous pouvez mettre un élastique ou serre câble sur le frein avant pour la nuit, cela permettrait aux bulles de remonter dans le réservoir du maître cylindre
Pour rappel, le liquide de frein que vous devez mettre, c'est du DOT4

beau tuto , bon courage pour la suite car avec l'ABS , c'est un sacré merdier , surtout pour la purge apparemment

Merci adexel,
oui j'ai trop galéré pour amorcer le MC, l'ABS et les étriers, pendant au moins une heure j'ai pompé à la poignée pour envoyer le liquide de frein dans le circuit, mais je crois que je suis bon à faire une révision du piston du MC car ça freine toujours mou ...

Ca c'est du tuto de compétition !

Merci.

Petite technique qui permet de terminer une purge si rien n'est défaillant. Mettre un élastique autour de la poignée d'accélérateur et le levier de frein pour mettre le circuit sous pression. Laisser toute une nuit et le lendemain, enlever l'élastique et relâcher tout doucement le levier.

Cette technique permet aux bulles d'air d'être plus petites avec la pression. Etant plus petites, elles remontent plus facilement dans le circuit.

Merci Freeman, j'ai fait ça la nuit dernière (la technique de l'élastique)

Il me reste à compléter la partie durites à l'avant mais j'ai pas le courage là, j'ajoute ça courant de cette semaine

No souci. C'est déjà super ce que tu as fait.

Tu as secoué un peu la moto dans tous les sens ? Une fois, j'ai galéré à purger. Ce n'est qu'en roulant, donc en inclinant la moto que les dernières bulles ont pu remonter.

Non, j'ai pas encore eu le temps de m'amuser avec, ou de la pencher à la mano

J'ai crevé de la roue arrière (la valve qui a explosé) et pas encore réparé, elle est sur ses 2 béquilles d'atelier actuellement, j'appelle le garage demain pour savoir s'ils peuvent me changer la valve vite fait

Après ça, je vais sûrement devoir aller rouler pour tester, peut-être que mon MC est encore bon mais qu'il me reste des bulles dans l'ABS...

Je redemande ici au cas ou on voit pas dans l'autre sujet (sujet de isis59 sur le bioethanol)
Tu sais quel kit de réparation d'un MC d'origine il faut acheter? Je trouve pas mal de differents kits chacun pour un MC Nissin different
Est-ce que je peux acheter un kit de réparation de MC pour une hayabusa gen 2 les yeux fermés ou il faut que je cherche encore?

Honnêtement, je ne sais pas si notre MC est le même que l'Hayabusa ou un Gex. Il y a une forte probabilité que oui mais je ne pourrais le garantir.

Je vais démoter le piston pour prendre les mesures alors...

Tiens, qqun m'as mis un "J'aime pas" au tuto. J'aurais aimé savoir ce qui ne plaît pas dedans... Je peux toujours rectifier

A mon avis une erreur de manipulation. Je ne vois pas comment on ne peut pas aimer un post qui aide les autres.

en tout cas , moi je t'ais mis un +1 dans "réputation" largement mérité

Merci adexel et Freeman pour votre aide et support
J'ai mis à jour le tuto incluant le montage des durites sur les étriers finalement

Alors, ça va mieux au niveau de la purge ?

C'est pas mieux qu'avant pour le moment
J'avais tout monté en un jour de toute façon, c'est juste que j'ai pas eu le courage de faire le tuto en entier d'un seul coup, ça prends du temps

PS: C'est mieux maintenant, j'ai juste mal purgé les tuyaux

Salut Hayabusé.
D'abord merci pour ton tuto durites aviation pour modèle ABS et dis moi où tu t'es fourni pour le kit durites avia stp.
Merci par avance !

Bravo le tuto
Pour ma part je déconseille de changer les durites avec l abs..
Tous les retours ont eu des problèmes.
Par contre viré tout ok

Jai pas eu de soucis sur la mienne, mais il est vrai que c'est compliqué.
J'avais fais un coup complet car même les durites ferrailles ont été enlevés afin d'éviter des raccords, des fuites et autres.

lucky a écrit:Bravo le tuto
Pour ma part je déconseille de changer les durites avec l abs..
Tous les retours ont eu des problèmes.
Par contre viré tout ok

ça me rappelle quelque chose

Rugbyboy81 a écrit:Salut Hayabusé.
D'abord merci pour ton tuto durites aviation pour modèle ABS et dis moi où tu t'es fourni pour le kit durites avia stp.
Merci par avance !

J'ai trouvé un vendeur sur ebay, je peux toujours voir si je retrouve des infos dessus, mais comme ça fait longtemps...

lucky a écrit:Bravo le tuto
Pour ma part je déconseille de changer les durites avec l abs..
Tous les retours ont eu des problèmes.
Par contre viré tout ok

Sur mon BK, les durites n'ont pas étés changées en 10 ans, d'après le manuel, il faut le faire tous les 4 ans, preuve copié collé du manuel:
"
Brake hose
–IIII
*Replace every 4 years
Tires
–
I
I
I
I
"


en revanche si qqun n'est pas confiant en ses mains vaut mieux demander à un mécano de le faire